miércoles, 3 de noviembre de 2010

Musica: Jazz con sabor francés



Nació en Nueva Jersey, pero creció escuchando los poemas de Baudelaire. Con un estilo lírico y sensual, Stacey Kent pone voz y el acento justo al jazz francés en su nuevo disco Raconte-moi... "Es cierto que hay como una epidemia francesa entre las cantantes americanas. Supongo que lo francés ejerce un atractivo exótico", asegura.

Lleva el pelo cortado a lo garçon, lee a Baudelaire y cuenta con una Medalla de las Artes y las Letras de Francia. Stacey Kent (Nueva Jersey, 1968) canta jazz y no es francesa..., aunque por poco: "Soy americana de pasaporte y francesa de corazón", confiesa. La más afrancesada de las cantantes de jazz en ejercicio publica Raconte-moi..., su primer disco completamente en francés, con versiones de Benjamin Biolay, Paul Misraki, André Manoukian... y los textos de crédito, únicamente, en el mismo idioma. "Ahí yo no he tenido que ver", aclara.

Fuente: El Pais

martes, 7 de septiembre de 2010

Mad (about) Men: El estilo de las tres protagonistas femeninas de la serie invade las pasarelas.


El humo de un cigarrillo, el tintineo de unos cubitos de hielo en una copa, el traje -siempre impecable- de Don Draper... Son muchas las imágenes asociadas a la estética de Mad Men, la serie de culto ambientada en una agencia de publicidad de finales de los años 50, que han trascendido al universo del interiorismo y de la moda.

Las tres protagonistas femeninas de la serie: Betty (January Jones), Peggy (Elisabeth Moss) y Joan (Christina Hendricks), se han convertido en las abanderadas en la ficción de la nueva vuelta de los años 50 a nuestros armarios a la que asistiremos este invierno.

Cada una de ellas, eso sí, desde una perspectiva diferente. Betty –rubia, perfecta, recatada- podría llevar cualquiera de los diseños de Marc Jacobs para Louis Vuitton, Peggy abrazaría la estética conceptual y severa de Prada y Joan resaltaría sus curvas con cualquiera de los vestidos ceñidos y femeninos de L´Wren Scott.
Fuente: Vogue.es
Galeria completa : aqui

miércoles, 19 de mayo de 2010

"UFO" Unified Fashion Objectives Richard Avedon en Barcelona


Richard Avedon o Irving Penn. Watson nació en Edimburgo, Escocia e inmigro a los Estados Unidos en 1970, situando su estudio en Nueva York desde 1977.

Watson ha tenido exposiciones monográficas en el Museo de Arte Moderno de Milán, el KunstHausWien de Viena, el Centro Municipal de Arte de Edimburgo y en el FotoMuseum de Amberes. Sus fotografías han formado parte de exposiciones colectivas realizadas en la Nacional Portrait Gallery de Londres, en el Pushkin Museum of Fine Arts de Moscow y el Centro Internacional de la Fotografí a de Nueva York.

Sus fotografías también están presentes en las colecciones permanentes de la Nacional Portrait Gallery de Londres y del Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Con los años, sus imágenes han aparecido en más de 250 portadas de Vogue en todo el mundo, unas 50 de Rolling Stone, y en muchas otras portadas de revistas como Harper´s Bazaar, Time, Newsweek, Vibe o Interview – realizando retratos icónicos de estrellas del rock, raperos, actores y otras celebridades. (Watson fue el fotógrafo oficial de la boda del Príncipe Andrés de Inglaterra con Sarah Ferguson) Watson ha trabajando para marcas tan importantes como Gap, Levi´s, Revlon o Chanel entre otras. Además ha realizado innumerables carátulas para el cine, destacando entre ellas las de las películas “Kill Bill”, “Memoria de una Geisha” o “El Codigo Da Vinci”, y dirigido más de 500 anuncios para la televisión.

La Galería Hartmann

La Galería Hartmann abrió sus puertas al público en 2002 en el barrio de gracia, situada en pleno corazón de Barcelona, ofreciendo al espectador tres salas comunicadas entre si en la que además de hacer exposiciones, también se utiliza como plataforma para eventos. La Galería presenta principalmente exposiciones de fotografía y también de pintura y escultura, representando artistas contemporáneos consagrados y emergentes tanto nacionales como internacionales.

La Galería Hartman participa en ferias internacionales y realiza proyectos con otras galerías y colaboraciones con instituciones o museos.

Cuando: Hasta el 14 de junio

Fuente: http://www.galeriahartmann.com/

Info: info@galeriahartmann.com

domingo, 21 de marzo de 2010

Calvin Klein compra Tommy Hilfiger por 2.200 millones

El grupo Philips-Van Heusen (PVH), propietario de firmas como Calvin Klein, DKNY o Arrow, ha llegado a un acuerdo definitivo para comprar Tommy Hilfiger por un total de 2.200 millones de euros (unos 3.000 millones de dólares) más las deudas por valor de 100 millones de euros. La operación alumbra un grupo de moda con ventas por valor de 4.600 millones de dólares.

La marca Tommy estaba controlada por un grupo de fondos asociados a Apax Partners, que recibirán el pago efectivo de 1.924 millones de euros y 276 millones en acciones de Philips Van Heusen.

Cuando culmine la operación, el modisto Tommy Hilfiger mantendrá su papel de principal diseñador de la marca y Fred Gehring seguirá como primer ejecutivo de la firma y asumirá, además, las responsabilidades de las operaciones internacionales de todo el grupo PVH.

Para Hilfiger, "esta es la siguiente fase en la expansión global de la marca". "Confío en que Manny Chirico (presidente de PVH) dará a Tommy el apoyo y la responsabilidades de las operaciones internacionales de todo el grupo PVH.

Para Hilfiger, "esta es la siguiente fase en la expansión global de la marca". "Confío en que Manny Chirico (presidente de PVH) dará a Tommy el apoyo y la financiación necesaria para llevar a la marca a sus nuevos retos", destaca.

Fuente El País.

martes, 2 de marzo de 2010

(R)Evolución textil


El instituto de investigación textil de Berlín publica una nueva edición de su folleto "Textile (R)Evolution. Del nylon al fuselaje", con los 33 avances textiles más importantes, casi todos ellos resultado de un trabajo interdisciplinar de I+D.

El folleto, que puede descargarse gratuitamente de Internet, relaciona 33 desarrollos revolucionarios, muchos de los cuales incluiríamos hoy en el apartado de textiles de uso técnico porque van mucho más allá de la función de la prenda como instrumento para cubrir el cuerpo. Aunque ninguno resultará nuevo a nuestros lectores, su relación puede ayudarnos a valorar el papel funcional del textil.
Algunos de los artículos de la lista son bastantes antiguos, aunque recientemente hayan sufrido transformaciones fundamentales; otros proceden de la I+D de los últimos años. La única limitación importante del documento es que está casi exclusivamente centrado en la I+D alemana y margina casi siempre los desarrollos realizados en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. En todo caso, esta es la lista.

1. Tiras adhesivas. La primera versión de las actuales tiritas terapéuticas fue patentada en Alemania en 1882 por Beiersdorf, que las fue mejorando con el paso de los años. En 1921 patentó la marca Hansaplast, de las que se han vendido hasta ahora 14,5 billones de unidades. Actualmente, pueden almacenar y liberar componentes que ayudan a curar las heridas.
2. Airbags. Los actuales airbags fueron desarrollados por técnicos de Daimler Benz en 1971. En 1981 se incorporaron como equipamiento standard a los Mercedes de clase S. Muchos coches están actualmente equipados con hasta 15 airbags diferentes. En un próximo futuro sus componentes estarán cosidos por láser, lo que permitirá mejorar su construcción y funcionalidad.
3. Telares Jacquard. Este tipo de telar automático y programable fue inventado en 1805 por el francés Joseph-Marie Jacquard aprovechando precedentes británicos. Las máquinas usaron primero energía humana, después la fuerza del agua y dell vapor. Las tecnologías más recientes permiten crear motivos muy complejos, con anchos desde unos pocos centímetros hasta 5 metros y usar hasta 12.000 bobinas de hilo.
4. Sujetadores. La tecnología de los actuales sujetadores y su sistema de medidas nació ya el siglo pasado en Alemania. En los años ‘90 nacieron los modelos push-up, las copas moldeadas y las estructuras que no requieren costuras.
5. Alfombras industrializadas. La empresa Vorwerk inició en 1883 la producción industrializada de alfombras por el método tufting, de pelo insertado. En 1959 aparecieron los primeros modelos en Perlon.
Vorwerk está desarrollando actualmente alfombras y moquetas inteligentes, equipadas por ejemplo con tags RFID. Las alfombras DuraAir, de Dura Tufting, son capaces de transformar sustancias nocivas como la nicotina o el formaldehído en dióxido de carbono y vapor inocuo.
17. Tejanos. En 1872, Levi Strauss produjo los primeros pantalones resistentes para los mineros californianos en algodón tintado con índigo. En 1948, el tejano entró en Europa de la mano de H.
Ler mas en: www.pinkermoda.com

sábado, 27 de febrero de 2010

Los consumidores votarán el peor anuncio publicitario del año.

Es más que evidente que no todos los anuncios pueden ser de nuestro agrado. Incluso muchos de ellos, al margen de su mayor o menor efectividad, calidad y creatividad publicitaria, pasan desapercibidos.

Muchos de estos anuncios en contra de su finalidad y objetivo, a veces generan sensaciones negativas o careren de la fuerza y el impacto necesario para llamarnos la atención o transmitirnos su mensaje.

Y como no, para ello, son los propios consumidores, a los que va destinada y dirigida la publicidad de estos anuncios quienes pueden opinar y valorar cuales de ellos deben optar al galardón de "peor anuncio" del año.

Los consumidores españoles ya pueden votar y participar en esta iniciativa desarrollada por "FACUA-Consumidores en Acción".

En esta nueva edición, los cinco nominados al peor anuncio del año son la publicidad de Actimel, de Danone; Frenadol, de McNeil; Silueta, de Bimbo; Vodafone Passport, de Vodafone; y la campaña Si eres legal, eres legal, del Ministerio de Cultura.

fuente: Puro Marketing - www.puromarketing.com


domingo, 21 de febrero de 2010

Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda


El DHUB, presenta la muestra «Outumuro LOOKS. Veinte años fotografiando moda». La exposición, organizada y producida por el Disseny Hub Barcelona y comisariada por Ramon Prat y Sílvia Ventosa, recoge por primera vez el testimonio de dos décades de trabajo (1990-2010) de un profesional de excepción: el fotógrafo de moda Manuel Outumuro. Un valioso legado de fotografías realizadas para diferentes publicaciones —revistas de moda, prensa diaria y suplementos dominicales, entre otros—, entidades, organismos y diseñadores, que retratan el contexto, los personajes y los diseños de las dos últimas décadas del sugerente ámbito de la moda.

El archivo del fotógrafo gallego establecido en Barcelona Manuel Outumuro (1949, A Merca, Ourense) constituye una memoria visual única. En escenarios repartidos por todo el mundo, por su objetivo han desfilado y siguen posando diseños de todos los grandes nombres del mundo de la moda nacionales e internacionales, modelos, actrices y un gran número de personalidades relevantes.

Con esta retrospectiva el DHUB inicia la colección de fotografías de moda del Museu Tèxtil i d’Indumentària. Una tarea documental que nace con el objetivo de acreditar uno de los sistemas y lenguajes de representación de la moda: la fotografia.

LugaarDHUB Montcada, Espacio 1 (Montcada, 12. 08003 Barcelona)
Horarios: De martes a sábado, de 11 a 19h. Domingos, de 11 a 20h. Festivos, de 11 a 15h
Precio: Consultar la sección de Información Práctica
Hasta el 25 de abril de 2010

Créditos exposición
Organización: Disseny Hub Barcelona (DHUB)
Comisariado: Ramon Prat i Sílvia Ventosa
Coordinación producción: Disseny Hub Barcelona
Diseño de la exposición: Estudi Francesc Pons
Diseño gráfico: Lídia Senserrich
Audiovisual Beyond the look: Isabel Coixet (dirección), Jordi Aazategui (montaje), Lucy Tillet (ayudante de montaje y documentación)

Entrevista con Amin Maalouf

Amin Maalouf es un intelectual libanés. Ex periodista, también es autor de varios libros, ensayos novelas.

Entre sus temas predilectos figura la relación conflictivia entre Oriente y Occidente, la identidad cultural o el multiculturalismo.

La Comisión Europea le ha encargado coordinar un grupo de reflexión compuesto por varios intelectuales, a fin de que los europeos se lancen al estudio de otro idioma.

domingo, 14 de febrero de 2010

Sexo:¿Dispuesta a intentar experiencias nuevas?



El vibrador más elegante y lujoso del planeta, fabricado a mano en acero inoxidable por la prestigiosa marca LELO y bañado en oro de 18 quilates con un más que brillante acabado.
Diseño, innovación y sobre todo glamour puestos al servicio de la sensualidad y el placer gracias a una marca que disfruta de un reconocimiento internacional envidiable, logrado básicamente por su apuesta por la calidad.
Sus cinco modos de estimulación preprogramados y un motor vibrador prácticamente silencioso te proporcionarán multitud de experiencias agradables. Siente la atractiva y sugestiva sensación del metal contra la piel desnuda.



Los brazaletes del sexo arrasan entre los adolescentes ameticanos y británicos, así que nos preparamos para ver cómo la moda llega a España. Los Shag Bands (www.shagbands.co.uk ) son unas pulseras de colores que se usaron en los 80´s. Cada color tiene un significado...¡ Escoge la que más te guste!


Un helado afrodisíaco está por ser lanzado en el Reino Unido. Su nombre es Sex Pistol y algunos lo llaman vice cream. Estará disponible en Selfridges de Londres, cuando sea inaugurada laboutique heladera The Icecreamists, en septiembre.
Este postre sexy tiene ingredientes como gingko biloba, guaraná y arginina (aminoácido que mejora las funciones sexuales humanas), además de un shot de La Fée Absinthe. Dado su contenido alcohólico y sexoso, el Sex Pistol sólo podrá ser vendido a mayores de dieciocho años y, en cada visita, cada comensal tendrá la oportunidad de adquirir únicamente uno.
Matt O’Connor, encargado de la heladería, asegura que una porción del helado basta para energetizar y hacer sentir sexy a quien lo come. “Pero, por favor, ¡no molesten a los empleados!”, agrega.


Tu movil te pondrá nota en la cama con la nueva aplicación Passion . Cuando vayas a tener sexo, colócalo sobre la colchón, pilsa start y ... según tu movimiento, la cantidad de ruiditos que hagas y el tiempo que dure el mambo, el gadget te dirá si eres un as entre las sábanas. Muy divertido. ¡Te apuntas!

Otra derrota de eBay a manos de Louis Vuitton


Los de eBay deben soñar cada día pesadillas por culpa de Louis Vuitton. El sitio de subastas ha sufrido una nueva condena judicial, instada por la marca de lujo Louis Vuitton. Un tribunal de París lo ha condenado a pagar 200.000 euros por daños a la marca al permitir su empleo "parasitario". El conflicto parte de la contratación por parte de eBay de anuncios relacionados en buscadores. eBay incluía palabras cercanas al nombre de la marca francesa en las etiquetas de administración del programa para que cuando un internauta buscara Louis Vuitton apareciera publicidad anexa de eBay. El uso de marcas ajenas para que el programa de inclusión de publicidad sobre las búsquedas asocie anuncios cuando el internauta pregunta sobre aquella ya ha dado más de un problema judicial ya que las marcas reclaman la propiedad de la misma y el derecho exclusivo a su uso. Esta maniobra publicitaria permite que cuando un internauta busca, por ejemplo, una marca de coches, aparezca publicidad de la competencia. El juez también condena al pago de mil euros por cada anuncio que pueda aparecer en el futuro empleando esta fórmula.

El juez, que condena a costas a la empresa de subastas, no ha considerado sin embargo que esta operación supusiera ningún tipo de publicidad engañosa como reclamaba la firma de moda.

Esta sentencia se suma a otras dos contra eBay a instancias de la misma empresa francesa. En noviembre fue condenada en Francia al pago de 1,7 millones de euros por facilitar la venta de perfumes de la citada marca que reclamó el derecho a escoger selectivamente las tiendas de distribución de sus productos. eBay no vende directamente. Son sus usuarios los que ofrecen los productos a subasta. En junio de 2008, otra condena por importe de 38 millones de dólares se basó en que en el sitio de subastas se vendían productos falsificados de Louis Vuitton

sábado, 13 de febrero de 2010

Cine: La versión total de 'Metrópolis' renace 80 años después


Cuando Fritz Lang vio en 1928, en Londres, la versión de su Metrópolis cortada por los productores estadounidenses dijo: "Ésta es otra película". Ayer por primera vez después de más de 80 años, una versión casi integral y restaurada fue proyectada en la Puerta de Brandeburgo con ocasión de la 60° Berlinale. La película, con 25 minutos de secuencias inéditas encontradas en Buenos Aires en 2008, fue la tarta de cumpleaños para el aniversario del festival.

"Pensábamos que nunca recuperaríamos la versión original, hasta que, en 2008, descubrimos que un museo de Buenos Aires tenía una copia adquirida a finales de los años veinte", explicó ayer Eberhard Junkersdorf, director de la fundación Friedrich Wilhelm Murnau, que dirigió la restauración. La versión guardada en el museo del Cine Pablo Ducrós Hicken era 25 minutos más larga que las que se conocían hasta ahora. A la localización de la película siguieron varios meses de montaje. El proyecto costó en total 600.000 euros.

Después de su estreno alemán en 1927, el filme fue editado por los estudios Paramount con 30 minutos menos que el montaje original de Fritz Lang. La UFA (Universum Film AG), el estudio cinematográfico más importante de Alemania durante la primera mitad del siglo XX, también la cortó para la exportación. El original se perdió.

"¿Por qué siguen hablando de una película que ya no existe?", se preguntó una vez el director Peter Bogdanovich sobre Metrópolis. La respuesta está en la proyección de ayer, simultánea en el Friedrichstadtspalast y en la Puerta de Brandeburgo con la Rundfunk-Sinfonieorchester dirigida por Frank Strobel y en la Ópera de Fráncfort.

La historia que cuenta el filme está ambientada en el año 2000 en la ciudad de Metrópolis, donde la sociedad está escindida en dos clases, los que tienen el poder y los medios de producción, que viven en lujosos rascacielos, y los trabajadores, condenados a vivir en condiciones dramáticas. Freder (Alfred Abel), el hijo de Joh Fredersen (Gustav Frohlich), la persona que controla la ciudad, descubre los duros aspectos laborales de los obreros tras enamorarse de María (Brigitte Helm), una especie de santa venerada por los trabajadores que aconseja el amor y la no violencia para solucionar sus problemas.

Georgy, amigo y empleado de Freder, Schmale, su espía, y Josaphat, su secretario, son los tres personajes masculinos que ocupan gran parte de los momentos descubiertos. Dos de las secuencias desaparecidas son decisivas para estas tramas secundarias: en ellas Schmale busca las huellas de Freder y persigue por error a Georgy, quien sucumbe frente a las tentaciones del club Yoshiwara. Cuando Schmale se da cuenta del malentendido, intenta corromper a Josaphat para ocultar su error.

Más difíciles de reconocer son otras secuencias, añadidas al final de la película. Aportan más dramatismo a la espectacular inundación de la ciudad de los trabajadores y al vuelo de María.

fuente: El País

domingo, 31 de enero de 2010

La moda 'responsable' no consigue abrirse camino en Francia

¿Es el consumo 'responsable' una vía de desarrollo para las empresas del sector textil y de confección? A corto plazo, parece que no. Según un estudio del Institut Français de la Mode (IFM), los consumidores franceses "no se fian" de esta tendencia, al tiempo que un gran número de marcas fabrica sus productos en Asia, donde el control es difícil de llevar a cabo.

El auge del textil bio (ropa confeccionada a base de algodón biológico o fabricada en el marco del comercio justo) está vinculado con el desarrollo de la alimentación biológica y la necesidad de ahorrar energía. En los dos últimos ejercicios se ha duplicado el consumo de este tipo de ropa en el mercado francés, hasta detentar una cuota del 1,5%. Zara o Celio ya venden colecciones bioen el mercado galo, mientras que también se ha producido la aparición de cadenas especializadas, como Ekyog.

Aunque los consumidores se muestran sensibles con esta propuesta, la mayoría no termina de adquirir productos textiles biológicos. De los 1.000 consumidores encuestados por el IFM, tan sólo un 21% afirma comprar moda 'responsable'. Entre los principales factores que frenan el avance de este segmento se puede citar la ausencia de certificación, un hecho que motiva que los consumidores sospechen de que el argumento ecológico es más bien una herramienta de marketing que una realidad. Si el producto se fabrica en China, la credibilidad es mínima. El otro gran handicap es el precio, ya que los compradores no están dispuestos a pagar más.

Fuente: icex.es

viernes, 15 de enero de 2010

2009, el año que cambió la moda en EEUU

2009, el año que cambió la moda en EEUU

2009 y el sector de la moda sigue en pleno proceso de cambio en la relación entre vendedor y consumidor, mientras las empresas esperan el fin de una tormenta económica que amenaza con deslegitimar el consumismo en la mente del público americano.

El ejercicio de 2009 viene marcado por la grave crisis de consumo que ha sufrido EEUU, circunstancia que ha motivado que muchas pequeñas y medianas empresas hayan cerrado y que las tiendas especializadas hayan reducido la amplitud de su oferta, sin apostar por la novedad. Además, el sector del lujo ha perdido su poder de seducción entre la clase media-alta y sus ventas se han derrumbado, lo que ha decidido a las empresas del lujo a dirigirse de nuevo a su clientela más elitista.

Mientras tanto, la democratización de la moda, que emprendieron las marcas de lujo y tiene su éxito en cadenas como Zara o H&M, se ha convertido en la socialización de la moda gracias a las redes sociales, un fenómeno que ha explotado en 2009 con el uso de plataformas como Twitter, Facebook o Youtube por parte de las empresas de moda. Estas redes crean una relación más personalizada e interactiva entre la empresas y sus clientes y están desplazando a la tradicional publicidad en las revistas, que han vivido un año especialmente malo. La gratuidad de estas redes permite, además, encontrar una vía de comunicación a las pequeñas y medianas empresas que luchan por sobrevivir en este mercado.

fuente: ICEX:ES